Мотопробег Украина — Киргизия (15 тысяч км через 10 стран) Роман Мартынюк 2005год

Все, как в унисон, убеждали меня, что эта поездка не только опасна, но и огромная глупость. Риск несоизмеримо больше всего, что я могу увидеть, понять, обогатится духовно… Я всё понимал. И вместо соглашательства с окружающими, я с каждым их словом, всё больше и больше убеждался, что это именно то, что я ищу в жизни…

Со своей мечтой я пришёл к директору КМЗ Александру Николаевичу Дудко. Он сразу согласился. Единственное условие — мотоцикл должен быть с коляской. С одной стороны, лишняя грузоподъемность не повредит, с другой, я никогда не ездил с боковым прицепом. Но жажда приключений смела все страхи. Со страстью быка, летящего на красное, я подписывал договор на проведение мотопробега по Кавказу и Средней Азии, посвященного 60-летию КМЗ.

Поиск журналиста и напарника по путешествию шёл трудно. Слишком большая работа на него ложилась. Лишь третья попытка дала положительный результат. Сергей Петровский в том году не подошёл Новому Каналу на кругосветку… Ха! Ха! Мастер спорта по прыжкам в воду, парашютист, автостопом прошёл всю Европу, профессиональный фотограф и видео оператор. Он сразу поставил свое условие: «Я еду с парапланом, хочу отснять движущийся мотоцикл с полёта»… Убеждать меня не пришлось, и вот мы, пробивая сопротивление всех физических трений, парим в воздухе на новеньком мотоцикле «Днепр-16» с ведущей коляской, новой системой смазки, стартером, электронным зажиганием и маятниковой передней вилкой. 

 Украина. Мягче сидений не бывает.

Нашей доработкой были мягкие чехлы на сидения. Переживаю, ведь мотоцикл вышел на маршрут вообще без обкатки. Вся надежда на масло М-14В и молибденовую присадку. Сергей хоть и ездит на мотоцикле, но хватит ли его задницы на всю дорогу? Поэтому в первый день, для проверки, проезжаем 770 км. Как ты, спрашиваю компаньона? И сам же за него отвечаю, чепуха! Таких удобных сидений и сам никогда не встречал. На второй день добрались в Коктебель, центр подготовки паро-дельта-планиристов. Красотища! Это, если одним словом. Да вот беда, нет ветра. Целый день ездим в разные концы горы и всё безуспешно — полный штиль. Говорю: «Да не переживай ты, знаешь, какие горы впереди!»

Паром между Украиной и Россией.

На следующий день загрузились в паром и вот мы в России. До Новороссийска по прямой, но дальше дорога словно сошла с ума. Верх, вниз, вправо, влево. Сергей, словно футбольный вратарь, бросается то на коляску, то от коляски, помогая мне проходить все повороты на максимальной на обкатке скорости в 60 км/час. К вечеру наша усталость неописуемая. У меня от непривычки просто отваливаются руки и плечи, Сергей не лучше. Да! Говорим себе. Ну и нагрузились. Ведро запчастей, еще ведро инструмента, парашют, видео-фотосумка, одежда, кухня, продукты, палатка, две двадцатки канистры, еще куча всякого турбарахла, ведь никаких гостиниц или общепита, впереди три пятёрочных пустыни и семь перевалов за четыре километра высотой, мы играем в экстремалов по-серьезному!

Посчитали — с бензином и водой 170 кг груза, да нас двое по 70 кг и мотоцикл 390 кг. Всё вместе 700 кг. Это уже не мотоцикл, а «Жигули» какие-то! Задумались, как облегчить и ничего лучше не пришло в голову, как крокодил Гена взял Чебурашку на руки, а тот чемоданы. Рассмеялись мы с себя, привыкнем, а наш мотоцикл назвали про себя «Геной».

К следующему вечеру были на российско-абхазской границе в деревне Весёлое. Хотели поставить палатку на пляже, да кругом турбазы. Подъехал милицейский «Уазик». Рассказали, объяснили. Милиционер говорит: «Ненормальные вы что ли? В Грузию через Абхазию? Да там диверсантам лучше подарка не надо! Убьют, а на абхазов спишут». Мы большими глазами смотрим друг на друга. Кто убьет? О чём он? Утром беспрепятственно проезжаем границу, вот только асфальт старый с трещинами, зато машин на дороге почти нет. Небо слилось с морем, пасмурно и дождик. С любопытством въезжаем в Гагру. Я был здесь 23 года назад. Медленно-медленно едим по улице всматриваясь в каждый дом. Остановился, смотрю на Серегу.

Абхазия, Гагра.

Открытый рот и тупая улыбка на его лице, как свидетельство того, что мозг не верит своим глазам. Я с ужасом понимаю, что это вижу не только я… Сожженные дворцы, расчехлённая пальма надвое, памятник без головы… Где мы? Это не сон? Постепенно приходим в себя. Сергей поспешно вытягивает камеру и фотоаппарат. Ко мне подходит женщина: « Откуда вы?» Говорю, с Украины, Сергей со Львова, а я с Тернополя. Ёе лицо зеленеет. Она убегает, а через минуту на нас движется разъяренная толпа с возгласами: «Что тут снимать! Пошли вон, бандеры!». Инстинктивно бросаемся в бегство. В спину кричат: «Мы вызываем милицию!» Я не попадаю пальцем на кнопку стартера, паника! Мотоцикл, подбросив на секунду переднее колесо, уходит прочь. Полчаса едем без остановки, без единого слова друг другу. В моей голове всплывают картины 1993 года, когда мои знакомые ребята несли какую-то несусветную ложь, о какой-то войне, хвастаясь нашивкой УНА-УНСО… Я ж думал, что они трепачи!... Ужас, страх, стыд и беспомощность что-то вернуть назад давят горло. Слёзы то ли от ветра, то ли из горла мочат Сергея, а вокруг руины за руинами…

Прихожу в себя пониманием, что на спидометре 90 км в час, а дорога состоит лишь из луж и глубоких ям. На перевале перед Сухуми остановились остудить мотоцикл. Чёрной гарью в буяющей зелени мы свысока, увидели город. Серега говорит, не останавливайся, я попробую всё снять на ходу. Из под полы, как вор, Сергей снимает город. В центре не так страшно. Работают какие-то кафе, лотки, киоски. Мы осмелели, делаем несколько фотографий. Проехав километров 30 от Сухуми, останавливаемся на обочине, «сходить по маленькому». Пройдя метров 20 от дороги, замечаем вокруг себя кучу маленьких красных флажков. И тут Серёга, как заорёт: «Мины!» Я разворачиваюсь и вижу, как Сергей, какими то странными прыжками, словно по кочках, движется в сторону дороги. Метра два от дороги Сергей замирает на одной ноге в позе ласточки, издавая протяжное а-а-а!

Абхазия. Противопехотная мина «Жабка», на которую чуть не наступил Сергей.

Потом находит равновесие, ещё два прыжка, и он на дороге. Он сразу мне кричит: «Помнишь, как шёл? Так и возвращайся!» Но меня как заклинило. Стою и молчу. Серёга чего-то орёт, советует, а я стою и молчу. Через пять минут безуспешных Серёгиных советов, он вытащил фотоаппарат и пошёл снимать мину, на которую чуть не наступил уже возле дороги. Его веселье и молодечество всё равно ни к чему не привело. Мои мысли перемешались, и решится я не мог. Тут подъехала 24-ая «Волга» и из нее начал выходить мужик. Что-то внутри дёрнулось и я, как заяц, бросился, вопреки всем Серёжиным напутствиям, бежать. Потом вскочил на мотоцикл, завёл его и укатил.

Абхазия. У минного поля.

Проехав метров 200, увидел предупредительные треугольники на обочине дороги. Остановились. Вместо слёз — дикий хохот и ржание, то ли радость… Теперь лишь мысль о словах российского милиционера — не подстрелили бы. Наш непромоканцевый прикид — лучшая маскировка от снайпера. Два дядьки на грязном совкоцикле… Так умудрились без остановки пройти все блокпосты.

Дозаправившись бензином с канистры, проехали почти всю Абхазию, а границы всё нет. Тут я не выдержал и при проезде очередного блокпоста спросил: «А где тут Грузия?» Чего тут началось! Сначала забрали все документы, потом арестовали, потом вызвали по рации местного кагебешника, потом попросили пройти, потом увезли вместе с мотоциклом в город Гали в какую-то то ли тюрьму, то ли в комендатуру — не знаю. Везде мешки с песком и колючая проволока.

По приезду Сергей спросил у офицера: «А кто будет отвечать за наши вещи, если что пропадёт, у меня камера стоит не одну тысячу долларов, мы ж не на расстрел приехали, а?» После небольшой паузы Сергея оставили во дворе возле мотоцикла, а меня забрали в кабинет с решёткой на окне. Деревянная табуретка, кафельный пол, на стене огромный портрет Дзержинского, на столе вместо пепельницы огромная гильза с бычками. Всё, как в кино, но не смешно! Целый час я, как попугай, повторял о 60-летии мотозавода, о маршрутном листе с печатью федерации спортивного туризма Украины, историю о том, как беспрепятственно попал в Абхазию. Бесполезно. А спас нас звонок в Сухуми, у нас было письмо к вице-премьеру Абхазии, написанное заводом. К границе 15 км, ни шагу вправо или влево, на границе вас встретят, а вот впустят ли грузины, вряд ли…

Выскочив из города, не знали, горевать иль радоваться. На границе нас уже ждали. Нет не пограничники и не таможенники, военные, ведь это не граница, а линия фронта с остановленными боевыми действиями. Такая формулировка офицера полностью соответствовала увиденному нами. И тут господин случай. В помещение зашёл офицер миротворческих российских войск. Он спросил: «Откуда? Да я тоже родом с Тернополя, вот, да и встреча!» Он забрал нас к себе, познакомил с семьей, накормил, рассказал о ситуации, а главное, сказал, что у нас есть шанс проехать линию фронта, ведь он тут командир, грузины не должны бы стрелять, ведь ходят ООН-овские машины.

Мы ехали по мосту через реку Ингури, и думалось о том, что таких, как мы, еще здесь не было, и вдруг увидели, как на той стороне, метров десять от выезда с моста на берег, прямо на нас разворачивается огромный зенитный пулемёт. Внутри всё сжалось. В голове застрочили слова с песни ДДТ «Не стреляй»! То ли ехать, то ли остановится, что делать!? Притормозил, прижались к перилам моста и со скоростью 3 км в час доехали до берега. Нас встретил солдат и спросил удивленно: «Вы кто?» Говорим, туристы. От такого ответа его веснушчатое лицо с широко раскрытым ртом затряслось в смехе. В это время его напарник вытаскивал ленту с пулемёта. Его смех нас немного успокоил, и мы сказали: «Мы украинцы, мы с вами друзья, нам визы не надо». Не переставая умирать в конвульсиях смеха, он махнул рукой, мол, езжайте, и мы тронулись по грузинской земле. Еще некоторое время ждали, что вот он, пограничный пост и с этими ожиданиями въехали в Зугдиди.

Первое, что бросилось в глаза, это огромные свиньи, массово гуляющие по городу. На дороге они ведут себя намного приличней своих старших двуногих братьев. Услышав сигнал, они не орут: «Не трамвай, объедешь», а, мило махая хвостиками, убегают с дороги, стараясь не попасть под колеса.

Грузия

Оживление транспорта налицо, но и дороги намного хуже, чем в Абхазии. Выехав на дорогу Батуми — Тбилиси, попадаем в страшный ливень. Найдя автобусную остановку, останавливаемся прямо в ней на ночь. Около 12 часов ночи подъезжает милицейская машина с мигалками. Просмотрев наши документы, милиционеры предлагают доехать до Поти и остановится в гостинице. Нет, мы будем спать здесь, категорично отвечаем мы. Милиционеры уехали на полчаса, а потом, приехав вновь, заявили: «Спите, спите, а мы будем охранять вас до утра, бандитов нет, а вот «па-аца-аны» могут обидеть». Мы спрашиваем: «Что за чудеса?» В ответ: «ГАИ сейчас нет, мы патрульные, Поти Сенаки наш участок, если обидят иностранцев на нашем участке — это самые большие неприятности, которые могут у нас быть, а нас подстрахуют». И действительно, через полчаса такая же машина с мигалками пролетела по дороге…

К полудню мы въехали в Батуми. На первой же заправке Сергей позвонил грузинским партнёрам своего спонсора. Через несколько минут приехала колона «Мерседесов». Сергея посадили в шикарный автомобиль, а мы с «Геной» поехали в середине колоны — поселяться в гостинице. Естественно, лучший номер города радостно нас принял. До вечера — любезно сказали нам хозяева и уехали. Мы же начали сушить промокшие вещи. Просушить парашют оказалось не так просто. Вы бы видели лицо портье, который зашёл в лучший номер лучшей гостиницы города… Вечером нам позвонили в номер и сказали, что нас ждут. Когда мы вышли с гостиницы, колона «Мерседесов» одновременно открыла двери.

 Мы с Сергеем поехали в разных машинах, посмотрев фирму, мы пересели в другие машины, ну, чтобы не обидеть хозяев, ведь гостеприимство здесь — прежде всего. В старой крепости, над городом висел на умопомрачительной высоте ресторан, где был накрыт человек на двадцать стол из множества необыкновенных блюд и сортов вин. Но более всего впечатлений оставили тосты, которые произносил тамада… Какая игра слов, понятий, аллегорий… На следующий день, по просьбе, для съемки нашего фильма нас повезли в мечеть на встречу с муллой, потом в церковь, где проходил обряд крещения, на границу с Турцией, в старую крепость, а после обеда на местное телевидение. Да! Здесь умеют принимать гостей, просто профессионалы! 

Грузия. Один ковш – один литр...

Дальше по-нашему маршруту был запланирован перевал Годердзи, но он оказался закрыт из-за смытого моста. Мы поехали в обход. Бедность и разруха, которые царят в Озургети, Вани, Багдади, удручающие. А дорога не ремонтировалась с 1990 года. Но хуже всего для нас то, что нет почти заправок и вовсе 76 бензина. Спрашиваю, почему. Отвечают: «А мы, что бедные, чтобы ездить на газолине?» Теперь не 93 доливаю в бак, а наоборот… Перевал Закамский тоже размыло, не пускают. К вечеру добираемся к Хашури. Поставили палатку метров 30 от речки. Утром просыпаемся, а речка в метрах 10 уже, ведь пятый день беспросветно идет дождь.

Грузия. Асса!

В Боржоми решили найти источник с всем известной водой. Въехали в парк, подошли к источнику, а он затоплен, труба с водой забита пробкой. Воспользовались резиновыми сапогами по пояс, добрались к чудо воде. Горячая, а противная… Наверно очень лечебная, как противное лекарство. Чем дальше по Грузии, тем дорога хуже. За Ахалкалаки дорога идет параллельно бушующей речке. Лужи все в полколеса, где ровнее, а так всё вверх. В Ниноцминде живут уже не грузины, а армяне. До границы дорога состоит больше из луж, чем из сухих кусков дороги, чувствуется высота, не более 10 градусов и всё под проливным дождём. Ближе к перевалу, где и проходит граница, ещё на обочине лежит снег. Перевал высотой 2 100 м. В Армении это место называют армянская Сибирь, из-за холода зимой здесь до -35 градусов, летом +15 и ветрено. Мы начинаем спускаться вниз. Вот это дорога! Как в Австрии, лучше не бывает! Начали искать место для ночлега. Надо где-то укрыться от ветра. В глаза попался заброшенный завод. На наше удивление на заводе оказался сторож. Лет 50-ти, очень крепкий человек любезно предложил расположиться у него в сторожке.

Армения. В гостях у воина...

Мы с радостью, ведь у него тепло, а мы-то до нитки промокшие. Он сказал, что сходит домой и сейчас придет. Он принёс целый кулёк сосисок, помидоры, хлеб. Мы, было, хотели свои продукты вытащить, но он категорически это запретил, мотивируя это тем, что мы гости.

За ужином пошёл разговор за жизнь. Он в Ливане родился и жил, а приехал сюда воевать против азербайджанцев, так и остался. Наша психика переживала всё новый шок. Мы смотрели его частный альбом с фотографиями бывшей войны. Он говорил: «Они кололи нашим в вену солярку, а мы…» Зачем людям такие зверства, не звери ж? Он говорил о победе в войне, о новых территориях. Я спрашиваю: «А зачем вам новые земли? На этой вас почти не осталось, все выехали кто куда» Он смутился. Говорит: «А знаете, Армения когда-то была от моря до моря… Я не уезжаю, войну жду…» Утром с тяжким осадком на душе доехали в Гюмри, бывший Ленинакан.

Армения. А было 14 этажей. Ленинакан.

В центре города огромные развалины. Остановились. Моментально нас окружили люди, расспрашивают, удивляются. Говорят, что когда то на месте развалин была 14-этажная гостиница… Следующий Спитак. Город почти полностью отстроен. Для фильма еле нашли разрушений дом. А вот кладбище потрясло. Оно больше города! Рядом свалка бетона, куча кусков, наверное, от девятиэтажек… Дороги лучшие в СНГ. К вечеру в Ванадзоре. Огромный город в ущелье, красота. Дальше мы сделали глупость. Нам говорили, что линию фронта между Арменией и Азербайджаном не пройти, мы не поверили. Убили два дня, намотали кучу километров и везде аргумент один — вы спровоцируете перестрелку и сами погибнете, о переходе не может быть и речи. Армения оказалась мешком, с единственным выходом опять в Грузию. Побывали в Тбилиси, оттуда к границе. Азербайджан встретил пыльной, строящейся дорогой, но дешёвым бензином. Вечерний город Гянжа поразил фонтанами и иллюминацией. На следующий день добрались к Баку. Манеры вождения здесь потрясающие. По узкой, но центральной улочке идёт поток машин. И вдруг маршрутка останавливается прямо посередине дороги.

Азербайджан. Местный транспорт, молодой водитель

Вся колона сжимается до сантиметра между машинами, при этом каждый сигналит, что есть силы тому, кто стоит впереди. И вдруг, какая-то «пятёрка» с резиной от трактора, ширина 255, обгоняет всех по тротуару. Э-э! Что тут делается на дороге! Все бросаются его догнать, перегнать и высказать всё, что о нём думают, при этом аварий мы не видели. Быстро разобравшись в бакинских правилах вождения, нам удаётся доехать до порта. В порту нам сообщают радостную новость. Шторм закончился завтра утром паром на Актау. Мы находим место для палатки прямо в порту, попросив дежурного милиционера нам сообщить, когда утром откроются кассы, чтобы взять на паром билеты. Утром нас поднял, чей-то крик: « Касса, касса, касса…» Мы выскочили с палатки. Перед нами стоял молодой парень лет 25 в кирзовых ботинках на босу ногу, штанах больших него размеров на пять и рубашке, застегнутой пуговицей не в ту дырку. Он что-то пытался объяснить, но кроме слова «касса» на русском ничего сказать не мог, а на его языке нам слабо. Мы догадались, что надо сходить в кассу, но по приходу он дальше кричал: «Касса, касса, касса!» Мы ничего не понимали.

Тут он привёл человека разговаривающего на русском. Тот сообщил, что за сообщение, что касса открыта, мы должны дворнику заплатить и немалую сумму. Мы обалдели! За что заплатить? За то, что он вам будет помогать в порту. Нам не надо помогать, грамотные! Но не тут-то было. Он дальше сообщал: «Касса, касса, касса…» Переводчик сказал, что, в принципе, он доволен тем, как с нами поторговался, и вместо указанной суммы согласен за сообщение взять гонорар в виде банки рыбной консервы, валявшейся у нас возле палатки. Видя, что другого выхода нет, мы выдали сообщателю гонорар. Он пошёл к себе на рабочее место, заброшенный туалет с торчащими мётлами из выбитого окна, и поставил банку на самое видное место, на подоконник. Это происходило на виду у всего порта. Потом наполовину вывалился из этого же окна, на его лице сияла гордая улыбка полноценного работника порта, пришедшего сегодня на работу не зря. Уже через минуту все остальные службы порта нам намекали «Касса, касса, касса», но взятку мы давать отказывались категорически. Что только они не придумывали… но мы же тоже в школу ходили! И тут я не выдержал, прямо таможеннику говорю: «Денег не дам!» А он в ответ: « А дворнику же дали»… 

Утро на Каспии

Паром медленно отдалялся от пристани, на которой сиротливо стоял дворник, и со всех сил на прощанье махал рукой, ведь он не зря сегодня был на работе…

Паром оказался пустой. Старый итальянец, улыбающаяся француженка, молодой немец, перегонщик машин с Алма-Аты, ну и мы. Сергей подружился с немцем, а я с перегонщиком. Так день плыли, а еще день стояли на рейде. Сергей целый день ловил бычков, а я профилактировал «Гену». Казахская земля встретила не очень радушно. Несмотря на пустоту на таможне, вот уже два часа никто не хотел принимать наши декларации. Я пошёл лоб в лоб. Говорю таможеннику: « Кассы, то есть взятки, не будет». Он также откровенно: «Уедете через сутки».

Мы пошли на крайние меры: два метра возле входа в таможню мы разбили свой цыганский лагерь, вытащив при этом все манатки из коляски, и поставив на примус варится ужин. Боевое развертывание лагеря провели, как разведчики, — тихо и за две минуты, так чтобы не успели нас прогнать досрочно. Первым нас заметил начальник погранцов. На его недоумение мы ответили, что без взятки нам ждать сутки по словам таможни, вот и ждём. Но победу над таможней решило даже не развёртывание лагеря, а чавканье при потреблении ужина во время сольного выступа начальника таможни. Он орал, а мы ели. Через полчаса были готовы все документы и в 4 часа 30 минут ночи, а не под вечер, как нам грозили, мы покинули таможню. Первая победа подсказала тактику: надо быть наглее этих скатов!

Первые километры по пустыне подсказали: оптимальная скорость 75 км в час. К полудню температура поднялась к 42 градусам, но встречный ветер не давал мотоциклу перегреться.

Казахстан. Форт Шевченко

С Актау до Форт Шевченко — 120 км асфальта. Наша цель — музей Шевченко, снять об этой каторге фильм. К вечеру побывали везде, даже искупались в Каспии. Так как запастись продуктами не смогли, возвратились в Актау. До Шепте асфальт, дальше разбитая гравийка. 000924 Казахстан Дорожные знаки подводных лодок.

Высота ниже уровня моря 116 метра. Кругом прерии и солончаки. Мотоцикл полностью загружен бензином и водой. К полудню опять за сорок, но уже с попутным ветром. Скорость из-за ям упала до 30-40 км в час. Часто останавливаемся — мотоцикл греется. В полвосьмого вечера остановились передохнуть. Смотрим, по коляске шагает паук, размером с ладонь.

Казахстан. Тарантул.

Мы думали, что этот тарантул уйдет, но не тут то было. Начали гнать гостя, а он бегает по сумкам, а вниз никак. А потом где-то его на секунду проморгали и он во что-то залез и спрятался. Что делать? Начали аккуратно разгружать коляску. Я одел куртку и перчатки. Естественно, паук пытался укусить за руку, при этой попытке потерял лапу. Главное, что удалось его выбросить под мотоцикл. Он спрятался за колесо. Э, нет! Если гнать, то до Берлина! Начали бросать пыль с мелким камнем, так отогнали его на обочину. Даже без лапы прыть его фантастическая.

Учитывая эту встречу и то количество этих животных, гуляющих по пустыне, решили ночевать на заброшенной заправке, прямо в масляной луже, в Сай-Утёсе. Дальше целый день пилили до Бейнеу. Дорога пыльная и очень разбитая. От жары и ям начинают течь амортизаторы. Скорость падает до 25 км в час, при этом мы двигаемся на четвертой передаче. Начинают попадаться пухляки (сыпучий песок, в котором мотоцикл моментально грузнет). Но это лучше, чем участки «стиральной доски» на гравиевых участках и комков засохшей глины. На последних скорость не более 10 км в час. После двух жара такая, что не хочется жить. Начали искать тень и искали её четыре часа, так и не нашли, пока не доехали до Бейнеу. Залившись водой и бензином, час сидим в чайхане, отходим от жары. Впереди 600 км пустыни по нашим сведениям, самый опасный участок нашего путешествия. Решаемся ехать ночью, главное не заблудится, ведь GPS у нас нет. У нас железная привязка — железная дорога справа от 100 метров до километра.

Казахстан. Дорога международного значения Е-40. Таких 500 км...

Первые километры за Байнеу приводят нас в ужас. Многокилометровая колея высохшей глины с комками растрясет так, что через полчаса, а это пять пройденных километров, руки просто не чувствуют руль, плечи немеют! Но другой дороги нет. Надо сказать, что свет в МТ просто великолепный. Доехали до границы с Узбекистаном. Опять намёки на «кассу». Мы на всю таможню орём: «Денег не даём, у нас лишних нет!» В ответ, а кто вам говорил за деньги? Мы было уже успокоились, но тут нам сказали платить 40 у.е. за экологию. Я спрашиваю, по какому это праву? А ты спроси у любого, все платят. Да я не любой, показывайте документы! Они решили подсунуть «куклу» на узбекском. Да не на тех попали. Сергей вытащил камеру, чтобы отснять документ и представляющего его. И тут у них «сдали» нервы. И документ нужный нашёлся и сумма упала до 9 у.е. Уплатившая по 40 у.е. очередь стояла с открытым ртом, но ни один из них не проронил ни слова в свою защиту. Бедные, запуганные люди, живущие в тюрьме под названием «Узбекистан»… Нас со всеми документами сразу выперли из границы. Дальше дорога местами лучше, но в три часа ночи не выдержал амортизатор, вырвало шток, и он рассыпался. Мотоцикл упал на переднее крыло и сломал его. Пока Сергей безуспешно искал сухари амортизатора, я прилёг на землю и понял, что встать больше не могу от усталости. Решили поспать до рассвета.

Узбекистан. Утро в Пустыне.

Утром Сергей поднял меня, сообщив, что его что-то укусило. Укус был через задний карман и деньги в джинсах (сейчас мы думаем, что это был скорпион, не пробивший тело, иначе Сергею была б хана, укус со временем разошёлся огромным красным ореолом и не сошёл до сих пор). Через час Сергею стало плохо. Но со временем другие проблемы отвлекли Сережу от укуса, и он больше не обращал на укус внимание. О том, далеко ли до людей, в пустыне можно судить по верблюдах, как по чайках в море — есть чайки, значит где то берег. К полудню начали появляться верблюды, доехали до поста в Жаслыке.

Узбекистан. Тюрьма в Жаслыке.

Далеко слева виднелась огромнейшая тюрьма. Она намного больше деревеньки, её обслуживающей. Вот действительно откуда сбежать невозможно, ведь до ближайших людей 300 км. Проехав ещё 40 км, находим полуразрушенный брошенный дом. Без раздумий лезем в тень. Серёгин цифровой термометр в тени показывает +46. Горячий ветер не охлаждает, наоборот, он отдает температуру. Хотели поспать до вечера, да невозможно жарко. Только к вечеру температура упала до +40. Перед Кунградом появляется асфальт, вернее, что-то похожее на него. К полночи добираемся в Нукус. У стоящей машины спрашиваем заправку. Выходит два человека, показывают удостоверение МВД и требуют документы. Спрашиваю, зачем. Будем помогать. Будете помогать без денег и залога наших документов? Молчат. Мы сели на мотоцикл и едем, они за нами. Тут заправка, мы туда. Они остановились, не заезжают. Постояли 15 минут и уехали. Мы к заправщику, мол так и так. Он говорит, оставайтесь здесь до утра… Утром доехали до Туркуля. Целый день просидели в канале с водой, а ночью рванули через Кызылкум.

Узбекистан. Пустыня Кызылкум

Помня предыдущие дни с дневным пеклом, ни на минуту не останавливаемся, до утра надо проехать 450 км. Километров 50 до Бухары начинается «зелёнка», где без ног уснули под деревом. После обеда гуляли по Бухаре, побывали на знаменитом базаре, случайно нарвались на местных журналистов, пришлось рассказывать… В Гузаре начинаются горы — Памир! Жары нет! Ночью доехали до границы с Таджикистаном, но пункт пропуска закрыт до утра. Лучше пограничников таджиков мы не встречали. За каждую копейку дали квитанцию, всё быстро и вежливо. В Душанбе купили лепёшку хлеба. Ба! Я вкуснее в жизни ничего не ел. На все продукты цены втрое дешевле, чем на Украине. В Кофарнехоне нашли сварку, поварили крыло куском выхлопной от «Газели», всё ж лучше, чем всё в лицо! А вот дорога чем дальше, тем хуже.

Таджикистан. Риск?!

До Обигарма битый асфальт, а дальше лишь редкие напоминания на его когда-то присутствие. Ширина дороги сужается до 3-4 метров, постоянный подъем 5-10%, начинаются промоины и речушки, пересекающие дорогу. Скорость 30-40 км в час, а средняя не более 20. Так тянется до поворота на Гарм. На повороте стоит пост ГАИ. Нам говорят, что дорогу на Гарм сделали до Оша проходимой даже для легковушки, а вот на Хорог не пройдем, тут ходят лишь УАЗы и 66-ые «Газоны», а весь иной транспорт идет на Хорог через Куляб. Но мы намерены покорить перевал Хабурбот! Через километр после поворота видим картину: трое детей раскачиваются на стволе подбитого танка Т – 72, как на качели.

Таджикистан. Эта гайка подойдет мотоциклу! Что значит, сделано в Украине... Стандартизация

Рядом ещё две искорёженные войной машины. Серёга решил отснять детей, а я, лазая по знакомому железу (служил в армии на семьдесят двойке), нашёл болты, нужные для ремонта «Гены», да-а, вот это ремонтоподатность и детале заменяемость украинских изделий-«танков»!

Дальше дорога пошла по стене над речкой Обихингоу. Одно не правильное движение и 200 метров полёта в кипящую пучину. Вода давно домыла дорогу до каменного основания, везде можно разрезать резину. Через час глаза привыкают, а рука докручивает гашетку. Местами идем до 50 км в час, местами 3-5 км и не более. Но чем дальше, тем хуже дорога. В одном месте дорога закрыта камнями, сверху красная тряпка. Остановились, а-а, нет огромного моста. Но как они ездят? По следам вышли к обрыву и оторопели. Внизу дорога входила в бушующую речку шириной 20-25 метров. В этот момент её вброд проходили раздевшиеся молодые ребята. Глубина по пояс. Я решил воспользоваться моментом, прошу: «Помогите перетащить мотоцикл на тот берег, на пиво гарантирую». Они улыбнулись, посмотрели на денежную бумажку, а 3 у.е. для них — огромная сумма, и согласились. У нас с собой 60 метров альпинистской верёвки. Сергей перешёл в резиновых сапогах, они ему по шею, с ребятами на ту сторону, а я, привязав верёвку к мотоциклу, забив, глушитель палкой, как было бросился толкать мотоцикл через воду.

Таджикистан. Дорога М-41

Вода, как лёд. Но даже не метр глубины стал проблемой, а сильное течение и огромные подводные камни. Где-то посередине преграды я споткнулся и упал. «Гена» картером зацепился за камень. Серёга, снимавший на видео переправу, бросился помогать. Семь человек выли нечеловеческими голосами, но мотоцикл удалось вытянуть на берег.

Радовались все, как дети! Всё это происходило в 200 метрах от турбазы «Голубое озеро», где мы остановились сушиться, так как после брода в коляске была вода. На турбазе было несколько китайцев, строителей дороги, безработный, бесзарплатный гаишник — дороги-то нет — и сторож. Нас поселили в столовой, где мы развесили свои вещи вместе с парашютом.

Таджикистан. Броды, броды, броды...

За ночь всё не высохло, сушились до обеда, да и разговор со сторожем оказался интересным. А речь шла о войне муджахедов против Душанбе. История длинная, скажу одно любая война — ДРЯНЬ! Только мы отъехали от «Голубого озера», как снова подбитые танки, десятками по дороге, и броды, броды, броды… Глубиной от полколеса до колеса.

Дальше пошли своим ходом. Проходимость зависела не так от глубины, высоковольтная часть электричества была готова работать хоть под водой, а от подводных камней. В одном из бродов вырвал всю систему шумоглушения, оборвал кронштейны. У мотоцикла пошел прямой выхлоп. Но был и забавный случай. В одном броде с колесо глубиной хватанул воды воздухофильтром и заглох. Берег настолько крутой, что сами вытянуть не можем. Стоим смотрим, как набирают воды вещи в коляске. А сзади подъехала «Нива» и объехать нас не может. Другого выхода, как нас выталкивать, у него нет. Он упёрся бампером прямо в нашу коляску и вытолкнул нас, а сам засел в воде… К вечеру героически прошли 35 км и остановились на высоте 3 500 метров, перед перевалом. Вытащили тушёнку, а она вздулась. Вот и угадай, то ли от давления, то ли испортилась. Решили не есть, съедем вниз, разберёмся.
Ночью замёрзли, как цуцики. Последних несколько километров перед перевалом серпантинного типа, на обочине с глубоким снегом. Чтобы мотоцикл не так перегревался на подъеме, на цилиндры кладем снег, он медленно тает, поливая ребра водой. С вершины перевала хотел Сергей полететь, но вдоль ущелья шла высоковольтная линия электропередач. Опять отложили. 40 км спуска уклоном 10-15%, и мы уже в 50 метрах от Афганистана, нас разделяет речка Пяндж. Дальше дорога параллельно речке по склону горы. Те села, которые видно на афганской территории — каменный век. Глиняные хибары без крыш. Дорог там нет, лишь тропы, да под такими боковыми углами, что трудно представить, как они ходят! А наша дорожка тоже не подарок. Попадаются куски асфальта. Только набрал скорость, а тут уже левый поворот с огромными камнями на дороге и шириной дороги 3 метра. Два раза чуть не улетели в Пяндж. Скажу так, за 18 лет мототуризма, коварней дороги не встречал. 40 км в час и не более!

Под Хорогом появляется асфальт, а с ним первый милиционер. Спрашивает: « А чего без шлема?». Отвечаем, что без шлемов едем уже с Казахстана, как появилась жара. Но всё бесполезно:« Деньги давай». Ладно, виноваты, будем штраф платить, составляй протокол. А он не хочет. Мы тогда просим удостоверение показать, тоже не показывает. Милицейской машины у него нет. Мы говорим: «А может ты не милиционер, а бандит переодетый!»

Таджикистан. Встреча с местной интеллигенцией...

Тут он останавливает машину и говорит: « Я еду в участок, а вы как хотите». Мы думаем: « Сейчас уедет с нашими документами, а потом найди его» Сергей берёт его за китель и вытягивает с машины. Я подстраховываю в случай драки, ух оторвался бы! Водитель остановленной машины по коробке и удрал. Мы говорим, садись на мотоцикл, и едем в отделение милиции, или отдавай документы, и тихо додаем: « Иначе бить будем». Он на ломаном русском начал грозить, но сам садится на мотоцикл. Ехали, ехали, доехали до милиции на дороге. Он соскакивает и бежит к своим и, что-то кричит им. Те, бросив свои дела, к нам, чувствую, драка будет. Но стоим, не дёргаемся. Один хватает Сергея за майку, я кричу: «Это не милиция, это переодетые муджахеды!» Он сообразив, что я сказал, отпустил Сергея. Говорит: «Ты зачем милиционера бил?» Я говорю: «Да это переодетый бандит, у него нет документов!». Вижу, притихли они. Сергей говорит: «Видимо их родственник, взял форму подзаработать…» Видим, наши документы уже у другого. Он спрашивает: «Без шлема ехали?» Да, и готовы заплатить штраф, после составления протокола. Но прежде покажите свои документы. Он вытянул удостоверение. Сергей начал переписывать его данные, как милиционер отдал наши документы, спрятал своё удостоверение и с ненавистью сказал: «Езжайте».

В Хороге заезжаем на рынок. Без стеснения торгуют наркотой, цены огромные, нищета страшная, а главное полное беззаконие… В центре останавливает милиция. Опять «касса, касса, касса» Мы просто молчим. Потом спрашивают, может, чем помочь? Молчим. Говорят: «Э-э, какие вы не приветливые, ну не хотите нам ничего подарить, так сделайте нам фотографию». Я вспоминаю разговор на «Голубом озере»: памирцы не таджики, у них другая вера, в Хорог пришёл семейный клан, который не подчиняется Душанбе, здесь правовой беспредел, весь бизнес — торговля наркотой. Пока так, здесь мир…

До Оша заправок нет, а это 750 км, поэтому вместо воды добираем в бутылки бензин. У нас почти 80 литров бензина, но какой будет расход в горах, не знаю. Так у «Гены» аппетит от 6 до 10 литров, в зависимости от дороги.

Начинается бесконечно длинный подъем, но с нормальным асфальтом. Возле дороги везде живут люди. Деревня входит в деревню и так 200 км под ряд. Мы устав искать свободное место для палатки останавливаемся, съехав с дороги в какую то деревню.

Афганистан через речку Пянж.

Утром, выйдя из палатки, видим кусок лепешки и термос с чаем стоит на мотоцикле, и никого нет. Кто же это нас угощает? Мы начали есть. Через минуту из-за огромного камня показались детские чёрные глаза. Мы порылись в коляске и нашли кулёк леденцов. Сергей подошёл к камню и безмолвно оставил там сладости.

Через минуту к нам шли двое детишек лет шести и дедушка. Салам-Алейкум! Алейкум-Салам — ответили мы. Вы у нас дорогие гости, сам Аллах послал, просим в дом. Мы ответили, что мы и так у вас уже в доме, а заходить под крышу не хотим, на воздухе лучше и постелили дедушке свой коврик. Мы со всех сил старались повторить восточную вежливость с остроумием. Необыкновенный материал туристического коврика очень заинтересовал дедушку. Дождавшись подарка, дедушка ушёл, а дети еще долго бежали за мотоциклом, чего-то крича. А уклон всё возрастал, то ли мотоцикл всё слабел, но на третьей он уже не тянул. В одном месте речка пошла поверх асфальта. Ехать, не зная дна, — жутковато, не схватить бы обочину, там точно глубже. Но через полкилометра уже было сухо, кажись, без приключений.

Таджикистан.

Да недолго радовались. Через километр опять дорога уходила под воду и основательно. Перед водой куча детишек, переталкивающих транспорт. На наших глазах «Нива» ушла в воду. Пройдя самое глубокое место, заглохла. Дети подходят к машине, выторговывают нужную суму, и лишь потом выталкивают машину. Глубина до метра, дно ровное, да ширина брода до ста метров. Спрашиваем: « Дальше есть такие броды?» Говорят, нет. Решаем, разгрузится, чтобы не сушить потом вещи, а воды коляска наберёт точно! С детьми договариваемся вперед, ещё на суше. Сергей переносит парашют и тяжёлый рюкзак, остальное — дети. Я закрываю дыры целлофаном, чтобы меньше двигатель набрал воды, и, не заводя, толкаю вперёд. Куча детишек, прицепившись к мотоциклу, мне помогают. На берегу фонтаном стекает вода. Смотрю масло и опять его меняю… Дальше опять дорога идет вверх.

На каком-то этапе еле хватает первой. Мотоцикл заводится только с толкача, на огромных оборотах, попытки забеднить карбюратор только ухудшают работу двигателя. Так дотягиваем до Джеланды. К нам подходят несколько человек, завязывается разговор. Один говорит, что собирается в Россию на работу, дай свой московский адрес. Говорю: «Ну во первых, Москва — это не вся Россия, во вторых, я живу на Украине, а в третьих, зачем русских выгнали, а теперь к ним едете?». В ответ: «Это не я»… Рядом старый дед спрашивает: «Тянет?» Я весь к нему в жалобах. Он смеётся. Спрашивает: «Карбюратор беднил?» Говорю, да. А воздушный фильтр выбросил? Выбрасывай! А зажигание ранил? Давай крути! Я, не понимая зачем, поставил в самый край. Он говорит, заводи.

Таджикистан, Джеланды. Умные советчики

Мотоцикл с полуоборота завёлся, да и тяга, как прежде. Другой спрашивает: «Голова болит?» Мы опять в жалобах. Есть сахар или конфеты? Пока не спуститесь вниз, каждый день есть, это сейчас для вас лекарство! После полкилограмма «барбариса» мы ожили. Появились силы, настроение и никакого головокружения или боли! Перед мостом стояли два дома, в которых жили дорого ремонтники. Дальше дорога булыжная. Через четыре километра серпантина перевал Кайтезек.

Таджикистан. Перевал Кайзетек 4 272 метра.

Высота 4 272 метра. Глаза разбегались по снежным вершинам. Ветер со свистом закручивал пылевые смерчи. Кругом воцарилась каменная пустыня, на которой ничего кроме моха не растет. Мотоцикл еле идет против встречного ветра, а он такой, что стоять трудно. К вечеру проехали перевал Найзаташ (4 137 м), остановится негде, палатку сдует, как её ни крепи. Находим боковое ущелье, где можно спрятаться от ветра. Ночью температура упала до -2 градусов, в ущелье появился ветер. Спать невозможно, очень холодно. С солнцем выехали. Мургаб, районный центр. Здесь есть гостиница и магазин, но нет заправки, хорошо, что всё везём с собой! Здесь уже живут киргизы.

Таджикистан, Муграб. Зачем машина, если нет дорог?

Бедность страшная. Цены на всё киевские, или московские. Всё привозное. Свое молоко и мясо. Они голодают и этого не скрывают. Отъехав 10 км от деревни в промытом мосте вверх колёсами лежал 130 ЗИЛ. Люди собирали с реки продукты. Яйца, картошка, мука… Нам сказали, чтобы быстрей проезжали через реку в брод, потому что сейчас самая низкая вода, а к вечеру опять поднимется на 2-3 метра.

Таджикистан. Дорога на перевал, словно дорога в небо...

Дело в том, что в этом году вместо десяти сантиметров снега упало два метра, и сейчас он сильно днем тает, а к дороге вода подходит к шести вечера и до трех ночи высокий уровень воды. Находим место помельче. Посередине остров. Глубина в колесо. До половины доехал, мотоцикл заглох. Опять вода в двигателе. Люди, бросив своё дело, помогают нам вытащить на дорогу мотоцикл. Мы до трех дня помогаем им собирать продукты. Начинает подниматься вода. Что успели — забрали, остальное забрала вода. Водитель жив. Спрашиваем, как он так? Говорит: «Там много мест, где вода идет поверх дороги, везде мелко, до бампера, а тут нет моста… было три ночи». Он говорит, что через три часа мы будем отрезаны от людей водой, а до ближайшей деревни 210 км, и нам надо как можно быстрей ехать, пока низкая вода. Низкая вода — это пол нашего колеса, где помельче. Прорвавшись до подъема — крестимся… Дальше встречный ветер, мёртвый камень, обочина в снегу, и бескрайние просторы. Мотоцикл еле тянет. От мощности осталась треть. Подъем заканчивается двумя километрами глиняного серпантина на вершине с глубокими лужами.

                       Таджикистан. Перевал АК-Байтал 4855 метров

Ак Байтал! Мы на самом высоком перевале бывшего союза! Высота 4 655 метров. У Сергея замёрз фотоаппарат. Разогрев под курткой, делает фотографии. Нашей радости нет конца… Со спуска ветер еще усиливается. Через 15 км стоит два дома, один пустой. Надо где-то ставить палатку. Решили спрятаться от ветра за домом.

Таджикистан, Памир. У детей парадная одежда, она же и единственная...

Из дома вышел человек с детишками. Дорожный ремонтник. Он предложил остановится у него, ведь ночью будет мороз и не малый. Мы с удовольствием. Печка затрещала кизяками. Мы вытащили кашу и рыбные консервы. Дети, словно котята, впервые пробовавшие мясо, уминали рыбу. Незнакомое лакомство…

Таджикистан, Каракуль.

Не найдя ни холодильник (электричества нет), ни иного места сохранения продуктов, мы поняли, что их здесь просто нет, у детей нет парадной одежды, у каждого есть одни штаны, одна куртка, одни ботинки и нет совсем игрушек… Утром мы оставили хозяевам немного каш, консервы, сахара…Озеро Каракуль — чище Байкала. Его красота неописуема, а голубизна неповторима. Посреди озера остров с белой вершиной. На берегу деревня с таким же названием.

Дорога долго огибает воду, а потом поднимается над водой и через перевал уходит прочь. В деревне нам сообщили, что перевал Кызыл-Арт (4 280 м) закрыт, там идёт по дороге сель. Мы отрезаны от мира, и это обстоятельство дает терпение дождаться открытия дороги. Утром перед нами уже прошли первые грузовики, а ураганный ветер уже немного подсушил дорогу. На дороге лежит слой метра три камня с глиной, по которой петляет мокрая колея. Попадаются и небольшие речушки. На 20 км спуска уходит день… Мы попадаем в Киргизию. Перед въездом в Сары-Таш — шлагбаум, возле которого сидит огромнейший дядька.

Киргизия, мы намного выше птиц — высота 4 км.

Посмотрев наши документы, он спрашивает, где виза? Я отвечаю, нет и не может быть, как, не положено. Но он требует! А он: «Раз так езжайте назад» Я в спор. Бесполезно. Говорю: « Пишите на бумажке, что хотите от нас и подписывайтесь» Ко мне: «Да ты хамить мне будешь!» Мы молча сели на мотоцикл и молчим. Он, что бы ни спрашивал или говорил, а мы молчим. Он потом подходит и спрашивает: «Ну, что делать будем?» Я говорю: « Что хочешь, но взятки всё равно не будет!» Он тут же не мне, а Сергею отдал документы…

Чем ниже съезжаем, тем больше юрт у дороги. Возле юрт стоят не дешёвые автомобили, просто такой стиль жизни.

Киргизия, Сары-Таш. Спасибо за бензин!

В Ош не заезжаем из-за политической ситуации, с окружной уходим на Узген, опять очень жарко. В Узгене решили на день остановится в гостинице, цена-то 1,5 у.э. за двоих, чтобы постираться, да в баньку сходить. В гостинице, кроме нас, постояльцев нет, а вот обслуживающего персонала куча, одни женщины. Говорим, нам бы постираться. В ответ: «Постираем вас, милые…» Мы собрали вещи, поставили в коридоре, и со словами: «Вот наша стирка, мы уходим до вечера» ушли. Придя вечером, мы увидели, что наша стирка не тронута. Спрашиваем: «А когда постираете?» Но в ответ только улыбаются. Через час стук в дверь. Вам ничего не надо? Говорим, да нет, спасибо. Потом опять переспрашивают и переспрашивают. Нас так задолбили, что мы дверь закрыли табуреткой и больше на вопросы не отвечали. Но куда мы попали, мы поняли ночью. Со всех сторон доносились скрипы кроватей и вой клиентов. Утром под окнами гостиницы мы затеяли стирку, воды в гостинице нет…

С Узгена на Кёгарт уже дороги нет, лишь через Джалал-Абад.

Киргизия. Памятник погибшему мотоциклисту

Внимание привлёк памятник возле дороги. Памятник погибшему мотоциклисту. Такой видел впервые в жизни. От поворота на Кок-Джангак начинаются горы — Тянь-Шань. Они совсем другие, чем Памир. Зелёные ландшафты, буйные травы, грозовые облака… Дорога от пыльного булыжника перешла к глиняной колее, остался лишь безлюдие, уклон и бескрайние километры. Подъём на перевал Сыры-Кыр местами шириной не более 2,5 метра.

Киргизия. От высоты 3 км опять начинаются снежные туннели

Чем выше, тем более снега на обочине. 20 км до вершины серпантинного типа. Дорога очень сложная. На перевале, высота до 4 км, работает метеостанция. Пока мы любовались красотами, нас накрыла туча. Видимость 2 метра, скорость спуска 2 км в час. 4 часа ползли в низ не понятно по чём. Только туча оказалась над головой, пошёл дождь. И в самый не подходящий момент на мотоцикле лопает кронштейн руля. Так на одном кронштейне по мокрой глине дотянули до деревни Арал, где нашли сварку и приварили руль на глухо к кронштейнам. Дальше было два варианта, либо идти хорошей, но длинной дорогой через Кош-Дебе, либо через Казарман, но там высокий и труднопроходимый перевал. Мы выбрали второй вариант.

Киргизия. Тянь-Шань.

Эту местность жители называют «Зелёной пустыней». И действительно, красивейшие луга, есть много воды, а людей нет? Гравийно-глиняный подъем с серпантинами тянулся 70 км, на вершине которого, а это 2 880 м, открылся необыкновенной красоты вид. Видимость 40-50 км, внизу речка Нарын, горы всех цветов радуги…

В Крыму не было ветра, на Кавказе облачно и дожди, на перевале Хабурбот шла линия электропередач вдоль ущелья, на Памире ураганный ветер, но здесь мы обязательно полетим! Утром разложили параплан, Сергей приготовил всё для видеосъемки, я по серпантину съехал в низ метров 300, связались по рации и начали синхронно я ехать, Сергей лететь.

Киргизия, Тянь-Шань. Подготовка к полёту на параплане.

Он старался опускаться вместе с летящим по ухабам мотоциклом.

Киргизия. Наш мотоцикл параллельная судьба BMW

Но дорога местами не давала возможности двигаться более 20 км в час, и я начал отставать. Но тех несколько минут синхронного движения не забудется никогда в жизни! Сергей благополучно сел, я благополучно доехал к Сергею. Мы были счастливы! От моста через реку Нарын начинается асфальт. С города Нарын наш путь направился через перевал Долон (3 030м) к Иссык-Кулю. Возле Балахчы мы встретили путешественника с германии на «BMW1150». Он долго рассматривал наш мотоцикл. А потом сказал: «Он параллельная судьба моего мотоцикла BMW. Но не важно кто на чём ездит, важно, что в душе байкера ездящего на том, или ином мотоцикле…» Мы с ним полностью согласились, а через некоторое время отдали свои глаза, эмоции, сердца красивейшему озеру нашей планеты.

Киргизия, Иссык-Куль

Иссык-Куль встретил грозой вдали и одновременно солнцем. Мы, не доезжая до Чолпон-Аты, остановились на берегу. Целый день купались и отдыхали. Дальше решили покорить новопостроенный перевал до Алма-Аты. Через 10 км подъема — горная ферма. Там пастухи сказали, что перевал закрыт, дорога завалена камнями, а все попытки прохождения закончились безуспешно. Но если будем пробовать, то лучше это делать по берегу реки, а потом 400 метров по траве, но уклон там ещё никому не покорился…

Киргизия. Пятая попытка.

Мы сделали всё, как они нам советовали, и дошли до подъема. Уклон 30-40%, но его надо пройти без остановки. Первая попытка — 50 метров, вторая — 70, шестая — 150. Может была бы и седьмая, но сцепление уже издавало специфический запах, а запасного диска не было, да и домой еще не малый кусок. Посоветовались и решили отступить, есть повод ещё раз сюда приехать… На следующий день приехали в Бишкек. На одном из светофоров возле нас остановилось несколько мотоциклов. «Вы откуда? — С Украины!». Тут зажёгся зелёный и все уехали. Через два светофора нас ждали. Мы остановились. Подружились мы все за одну секунду, без слов и представлений, застолья и подарков… Через минуту мы ехали одной колонной, одной дорогой, с единой целью… Григорий взялся нас приютить и подкрутить гайки на нашем мотоцикле. Его мать приготовила украинский борщ.

Киргизия, Бишкек. Мы вместе с мотоклубом «Железная стая».

Григорий сказал, что читает журнал «Мото» и мы заочно знакомы. Мне было очень приятно. На другой день ребята устроили нам просто королевский прием и пресс-конференцию в рок-клубе «Цепелин». Кроме двух десятков журналистов и телевидения, приехали поиграть команды, играющие хард-кор и нью-метал. Вечеринка удалась на славу. Я попросил ребят дать прокататься на кастоме-Днепр с запорожским двигателем. Скажу одно: «Золотые у них руки!» Сергей отснял для фильма целый сюжет, нас за счёт заведения накормили… К полуночи по ночному Бишкеку нас провожал весь клуб. Мы мчали, а я думал о братстве единомышленников, о идеи сплотившей тысячи, о святости их отношений… На прощанье я пожелал им оставаться, как можно дольше такими, как они сейчас, без начальников и подчиненных, без богатых и бедных, без наших и врагов… К утру мы были под Шымкентом, а после обеда въехали в Кызыл-Орду. Мы проехали одним махом 900 км, но дальше сил не хватило, ведь в тени доходило до 50 градусов жары. Пустыня умеет высасывать силы! В тени отсиделись до ночи, а к утру мы были в Аральске.

Казахстан, Арал — экологическая катастрофа

Потом несколько дней отходили от таких рекордов. Побывали в порту и там посмотрели, что осталось от моря. Дальше опять бездорожье. Такой пыли я не видел никогда! Представьте, что вместо земли мел, а дождя не было с весны. Местами глубина пыли по колено… Камазы, строящие дорогу тянут хвост 100-150 метров, а если ветер попутный? На 600 км уходит почти неделя. Сильно сказывалась накопленная усталость.

Казахстан. Автомагистраль М-32, не подумайте, что это шутка... Таких 220 км.

От Актюбинска ещё 200 км ремонта дороги с полным снятием покрытия. Воздушного фильтра хватает на три дня (а было-то четыре запасных фильтра). Въехав в Россию, почувствовали себя, как дома. В Саратове остановились на несколько дней у родственников Серёжи. Хорошо отдохнув на Волге, решили за сутки добраться в Киев, а это 1 375 км. Через 20 часов были в Белгороде. На все оставшиеся деньги залили бензин, зачем нам рубли в Украине? Проехали российскую границу, а домой не пускают, говорят: «Покупайте страховку». А за что купить? Рубли в бензине, которого хватит до Киева, гривны ещё нет, все деньги на карточке, банкомата нет. Просили, объясняли, спорили — бесполезно! Пришлось возвращаться в Россию, снять там денег и купить страховку. Я себе сказал: «Последний раз езжу с карточкой, большей подлости для себя придумать невозможно!» К вечеру были в Киеве. Получилось от Саратова до Киева за 30 часов…

Справочные данные о походе:

1. Время проведения: с 24.05.2005 по 20.07.2005 (56 суток).
2. Мотоцикл: «Днепр-16», производства Киевского мотоциклетного завода.
3. Вес снаряженного мотоцикла: 700 кг (вместе с экипажем).
4. Количество пройденных стран: 10 (Украина в том числе).
5. Длина маршрута: 15 070 км.
6. Количество категоричных участков: 5 (3 категории; 5 категории; 5 категории; 5 категории; 4 категории).
7. Диапазон температур: от +50 до -2 градусов Цельсия.
8. Диапазон высот: от – 116 м пустыня Плато-Устюрт до 4 655м перевал Акбайтал.
9. Суммарный бюджет акции: 1 500 долларов США.

Роман Мартынюк